+86-18235312229

Вот смотри, многие думают, что матовый лак в аэрозоле — это просто: купил, побрызгал, и готово. Особенно когда речь заходит о мелком ремонте или хендмейде. Но здесь кроется главный подвох: из-за кажущейся простоты подготовки поверхности часто халтурят, а потом удивляются, почему покрытие легло пятнами или через полгода начало шелушиться. Сам через это проходил.
Когда берешь в руки баллончик, скажем, от того же ООО Шаньси Кецзя Хечуан Химические технологии, важно понимать, что внутри — не просто разбавленный лак. Это сложная система, где важен и пропеллент, и размер частиц лака, и скорость его полимеризации. Если состав подобран плохо, может возникнуть эффект ?апельсиновой корки? или молочно-белый налет, особенно при работе в прохладном помещении. Я видел такие случаи не раз.
Кстати, о производителях. На рынке много шума, но не все составы одинаковы. Некоторые компании, как упомянутая ООО Шаньси Кецзя Хечуан Химические технологии, делают ставку именно на тонкую химию. Основали её в 2018-м, собрали специалистов — это чувствуется, когда работаешь с их продуктом. У них, к примеру, в матовом лаке для дерева в баллончике часто используется модифицированный алкид или полиуретан-акриловая смесь, что дает хорошую адгезию даже к сложным поверхностям вроде старой краски. Но это не реклама, а констатация факта — пробовал на практике.
А вот дешевые no-name баллончики — это лотерея. Может, повезет, а может, и нет. Однажды пришлось переделывать целую партию деревянных ящиков после такого ?экономичного? покрытия. Лак не высыхал до конца, липнул неделями. Пришлось все счищать. С тех пор всегда смотрю не только на цену, но и на то, есть ли у производителя внятная техническая информация, как на сайте kjhc.ru. Если её нет — это тревожный звоночек.
Самый частый промах — игнорирование грунтовки. Для матового лака в баллончике это критично, особенно на пористой древесине вроде дуба или ясеня. Без грунта лак впитывается неравномерно, матовость становится ?грязной?, пятнистой. Я обычно использую акриловый грунт глубокого проникновения от того же производителя, если есть в линейке. Это гарантирует, что системы будут совместимы.
Шлифовка. Все знают, что нужно шкурить, но многие останавливаются на зерне 180. Для матового покрытия я бы рекомендовал дойти до 240, а лучше — 320. Чем глаже основа, тем более однородной и приятной на ощупь получится матовая пленка. Но и переусердствовать нельзя — можно загладить поры, и адгезия ухудшится. Нужно чувствовать материал.
Обезжиривание. Казалось бы, банальность. Но следы от пальцев, воск от полироли — всё это проявится под слоем лака. Я использую обычный уайт-спирит или специализированный обезжириватель. Важно дать поверхности полностью высохнуть после этого, иначе пары растворителя могут ?взорвать? свежее лаковое покрытие изнутри. Был у меня такой конфуз на одном заказе.
Дистанция. Из баллончика нужно работать с расстояния 25-30 см. Ближе — будут потеки и пузыри, дальше — лак начнет подсыхать в воздухе, ложась ?песчинками? (эффект сухого распыла). Рука должна двигаться равномерно, проход за проходом, с перекрытием примерно на треть. Первый слой — только легкий туман, он прихватывает пыль и создает основу.
Температура и влажность. Производители пишут диапазон, но на практике я вывел для себя правило: лучше всего работать при +18...+22 °C и влажности не выше 65%. В жару лак быстро схватывается, не успевая растечься, а в холод густеет, и из баллончика летят крупные капли. Если в мастерской прохладно, можно на пару часов положить баллончик в таз с теплой (не горячей!) водой. Это старый, но рабочий метод.
Сушка между слоями. Тут многие торопятся. На банке может быть написано ?30 минут?, но это для идеальных условий. Я всегда даю минимум час, а перед нанесением следующего слоя проверяю пальцем (в незаметном месте) — поверхность должна быть абсолютно сухой, не липнуть. Иначе следующий слой ?размоет? предыдущий, получится неровность. Для финишного матового покрытия я обычно наношу 3 тонких слоя. Два — маловато, четыре — уже риск потеков.
Белый налет (высолаживание). Частая беда при работе в условиях высокой влажности или на сквозняке. Вода конденсируется в только что нанесенном слое. Лечится только шлифовкой и новым нанесением в правильных условиях. Профилактика — обеспечить стабильный микроклимат в помещении.
Шероховатость, ?песчинки?. Причины две: либо не очищена поверхность перед нанесением (пыль), либо тот самый эффект сухого распыла. Нужно аккуратно отшлифовать этот слой мелкой шкуркой (P400) и нанести еще один, уже с правильного расстояния.
Слабая износостойкость. Тут вопрос к составу. Если лак чисто акриловый, он будет уступать по прочности полиуретан-акриловым смесям. Для поверхностей с нагрузкой (столешница, полка) нужно выбирать матовый лак для дерева в баллончике с маркировкой ?для внутренних работ с высокой нагрузкой?. Иногда стоит посмотреть в сторону профессиональных линеек, как у уже упомянутой компании. Их продукты, судя по описаниям на kjhc.ru, как раз заточены под такие задачи.
Сейчас рынок завален предложениями. Но для серьезных работ я все чаще смотрю в сторону производителей, которые вкладываются в НИОКР. Как те эксперты по тонкой химии из ООО Шаньси Кецзя Хечуан Химические технологии. Это не пустые слова — когда видишь стабильный результат от партии к партии, понимаешь, что за этим стоит нормальная лаборатория и контроль.
Баллончик — это не панацея. Для больших площадей все же выгоднее и качественнее использовать краскопульт. Но для ретуши, мелких предметов, сложных резных поверхностей, куда кистью не подлезешь, — это идеальный инструмент. Главное — не воспринимать его как ?лак для ленивых?. Это такой же серьезный материал, просто в другой упаковке.
В итоге, что хочу сказать. Матовый лак в баллончике — отличная штука, если подойти к делу с умом. Выбрать нормального производителя, не жалеть времени на подготовку, соблюдать технологию. Тогда и результат будет радовать годами, и не придется краснеть перед заказчиком. Проверено на личном, иногда горьком, опыте.